中新海南网12月8日电 据海南日报报道，在3000多年的历史进程中，勤劳、聪明的黎族妇女用她们灵巧的双手，织出了大量精美的黎锦，织锦工艺流传至今，是记录黎族文化发展的“活化石”。

　　上海教授： 　　

　　黎族传统织锦有三大特征

　　“海南岛黎族生活的地区是我国棉纺织技术的发祥地，我们来到中国棉纺织的故乡进行织锦学术研讨，具有十分特殊的意义！”纺织学资深专家、上海东华大学(原中国纺织大学)的屠恒贤教授在今天的织锦研讨会上如是感叹。

　　据《辍耕录》等史料记载，宋末元初期间，来自长江三角洲地区的黄道婆向黎族妇女学习棉纺织技术后，回到内地进行推广，掀起了持续百年之久的“棉花革命”，填补了之前中原地区只有丝、麻纺织而没有棉纺织的空白。

　　屠恒贤教授在与诸位专家的交流过程中，总结了黎族传统织锦的三大特征，即“原生态”、“原真性”和“原生地”，从黎锦织造的原材料、编织工具、织造技艺和原产地等角度概括了黎锦的价值和特性。

　　据《汉书》记载，汉代朝廷曾多次向黎族定期定量征调龙被等“广幅布”；而没有文字的黎族，正是借着黎锦这一无言的载体，通过各个图腾记录本民族的发展史。

　　鲜为人知： 　　

　　黎锦为何难传世？

　　“能够传世的黎锦十分稀少，这是由于人在作品在、人亡作品毁的缘故，因为历史上每一位黎族妇女去世后，她们生前的织锦都成了陪葬品，海南岛中南部地区土地的酸性大，这些入土的黎锦很快就会受到腐蚀而溃烂，后人很难在古墓中找到它们的痕迹。”长期从事黎族服饰研究的省民族博物馆副馆长黄学魁，向与会专家揭示了这一鲜为人知的事实。

　　黄学魁说，正因为这样，能够幸存下来的黎锦作品一般都是珍贵的文物，更加凸现了黎锦的历史文化价值。

　　一个被大家忽略的问题： 　　

　　“黎锦”至今定义不明

　　省内外专家对黎锦的保护和开发问题仁者见仁，智者见智，各抒己见，但记者发现,到底什么是“黎锦”，至今还没有清晰的定义。

　　省民族研究所林开耀所长认为：“这的确是一个长期以来被大家忽略的问题，如果没有一个清晰的定义，不知道什么样的纺织品才是黎锦，对挖掘整理黎锦标本资料，以及今后的黎锦开发，很难起到指导和规范作用。”

　　能否制定出黎锦织造工艺的技术规程，在市场化到来之前让黎锦有一个统一的生产标准，避免其它纺织品鱼目混珠？这是所有关心黎锦保护和产业发展的人们迫切期望解决的问题。

　　挪威教授海南说黎锦

　　12月5日，来自挪威奥斯陆大学的黑力格·户维克副教授携妻女飞抵海南三亚度假，从省民族研究所所长林开耀那里得知，中国织锦年会正移至海南五指山市召开时，便顾不上调整时差，连夜赶到五指山。

　　黑力格先生目前正与省民族研究所和北京师范大学合作，共同开发题为“中国与挪威的龙文化”科研项目，黎锦尤其是龙被一直是他所关注的研究对象。

　　记者问黑力格先生：“民族传统织锦工艺，比如说黎锦，怎样才能避免失传？”

　　黑力格先生回答说：“教育和传授(包括培训)的方式对传承文化是极其重要的，这些方式可以凭借两种途径来解决：一是虚拟的，在信息化日益发达的今天，计算机为保护传统文化提供了很大的辅助作用，我们可以把黎锦的工艺流程，用电脑进行分析和解码，通过动画形式演示给感兴趣的人观赏；二是真实的，也就是面对面、手把手的言传身教，把织锦的工艺一代代地传下去。”

　　他说，发展文化旅游，让更多的人了解本民族古老的传统文化，对保护和传承织锦工艺也能起到推动作用，这在北欧国家都有过成功的先例。(陈耿 尹秋艳)